Geely MK и MK Cross — недорогой седан и хэтчбек, которые продавались в России до середины 2010-х. Машины снят с производства, но на вторичном рынке их ещё много. Если вы только купили MK или давно ездите на нём — рано или поздно встаёт вопрос про коробку. Эта статья — простой разбор: какая коробка стоит, что в ней ломается чаще всего и что обычно делают при ремонте.
Под капотом MK два мотора: 1.5 (заводская маркировка MR479QA) и 1.8 (JLD-4G18). С ними сочетаются две коробки — механика и автомат. Если непонятно, чем вообще отличаются типы коробок, начните с общего ликбеза по коробкам Geely.
Это базовая коробка — простая механика на 5 передач плюс задняя. Внутри — пары шестерёнок, валы и муфты-синхронизаторы (детали, которые «уравнивают» обороты шестерёнок при переключении, чтобы передача втыкалась без хруста). Управляет всем сам водитель через сцепление и рычаг.
JL-S160 — собственная разработка Geely. Особенности:
АКПП — автоматическая коробка передач. Никакого сцепления для водителя нет: вместо него стоит гидротрансформатор — «бублик» с маслом, который передаёт момент от мотора к коробке через жидкость. Внутри коробки — планетарные передачи, фрикционные пакеты и гидроблок (электронно-управляемая «панель» с клапанами-соленоидами, которые направляют масло под давлением).
JL-Z110A — простой 4-ступенчатый автомат. По сегодняшним меркам это уже устаревшая конструкция (на новых Geely Monjaro и Tugella ставят 8-ступенчатые автоматы Aisin). Но именно простота и спасает: ремонтопригодность у JL-Z110A неплохая.
Если при переключении со 2-й на 3-ю (или с 3-й на 2-ю) слышен лёгкий металлический хруст — почти наверняка изношен синхронизатор. Это бронзовое или стальное кольцо с зубцами, которое уравнивает скорости вращения двух частей передачи перед сцеплением. Когда оно стирается, шестерни «втыкаются» с разными оборотами и хрустят.
Чаще всего на MK страдают синхронизаторы 2-й и 3-й передач — на них приходится больше всего переключений в городе. Лечится только разборкой коробки и заменой кольца. Полная замена коробки не нужна — коробка ремонтируется по узлам.
Симптом: рычаг идёт «как через вату», передача втыкается с усилием или не включается с первого раза. Возможные причины:
Нарастающий гул на 60–80 км/ч, который меняется при выжиме сцепления — это подшипники валов в коробке. Чаще всего шумят первичный вал (тот, что от двигателя) или вторичный (тот, что на колёса). Лечение — снятие коробки, разборка, замена подшипников. Заодно меняют сальники, чтобы потом не разбирать второй раз.
Симптом: едешь на 5-й, она сама выщёлкивается в нейтраль. Опасно — машина теряет тягу. Причина — износ вилки переключения или пружинного фиксатора, которые удерживают шестерню в зацеплении. Тоже разборка коробки. На MK это болезнь скорее старых машин с большим пробегом.
Самая частая жалоба на JL-Z110A. Машина переключается с рывком, чаще всего с 1-й на 2-ю или со 2-й на 3-ю. Причины (в порядке частоты):
Драматичный симптом: переводим в D — машина не едет, или едет только задом. Тут возможны два варианта. Если коробка просто «мёртвая» по электрике — это аварийный режим, ошибка по проводке/датчикам, чаще всего лечится диагностикой и заменой одного датчика. Если коробка «грузная» по механике — фрикционы или гидроблок, тут уже большой ремонт.
Гул, который усиливается с ростом скорости — может быть масляный насос АКПП или подшипники. Вибрация на старте с места, когда переводишь из P в D — ищем гидротрансформатор. На JL-Z110A гидротрансформатор разборный, его обычно тоже ремонтируют, а не меняют целиком.
На МКПП — самый частый «крупный» ремонт. Снимаем коробку с машины, ставим комплект сцепления (диск + корзина + выжимной подшипник, обычно LUK или Sachs). Параллельно проверяем маховик — если на нём задиры, его либо проточат, либо заменят. Снимать коробку всё равно надо, поэтому есть резон сразу заменить и сальники, чтобы не делать двойную работу через 30 тысяч.
Когда коробку всё равно сняли — это идеальный момент перебрать её. Подшипники валов, сальники штоков, сальник первичного вала — комплект стоит копейки на фоне работы. Эту услугу обычно совмещают с заменой сцепления.
Если коробку разобрали из-за хруста — меняют изношенные кольца синхронизаторов. На MK ремонт «по чуть-чуть» вполне реалистичен. Полная замена коробки — это редкий сценарий, обычно когда машина пришла с уже разрушенными шестернями.
На JL-Z110A три уровня вмешательства:
Стоимость работ зависит от характера неисправности и объёма — точную смету скажем после диагностики. Цены на тормоза, рулевое и подвеску, которые часто меняют попутно с коробкой, можно посмотреть на странице «Услуги»: например, замена тормозных колодок — от 800 ₽, замена сайлентблока рычага — от 1 100 ₽, замена переднего амортизатора — от 1 900 ₽.
Если у вас Emgrand EC7 — там история похожая, но автомат другой (DSI, австралийской разработки). Подробнее в статье про коробку Emgrand EC7. Если интересен полный гид по обслуживанию MK — у нас есть отдельный материал с регламентами и расходниками. И сравнение MK с современным Coolray — в статье «Дуэль поколений».
По отзывам владельцев — обычно 80–150 тысяч километров. Точная цифра зависит от стиля езды. Если много городских пробок и резких стартов — ближе к нижней границе. Если в основном трасса — ходит дольше. Признаки износа: пробуксовка на разгоне (мотор «воет», скорость не растёт), запах горелого, плохое включение передач.
Зависит от состояния. Если проблема в гидроблоке или соленоидах — ремонт почти всегда выгоднее: меньше работы, меньше запчастей. Если коробка «убита» по фрикционам и есть стружка в масле — иногда контрактный (б/у) автомат с разборки выходит дешевле. Решение принимают после вскрытия и осмотра поддона.
В МКПП JL-S160 — трансмиссионное масло класса GL-4, вязкость 75W-90 или 80W-90. В АКПП JL-Z110A — Dexron III (или совместимое). Объём для замены без разборки — около 3 литров (всего в коробке примерно 6–7, но часть остаётся в гидротрансформаторе). Конкретный бренд лучше согласовать с механиком — выбор большой, главное чтобы соответствовало допуску.
На длинные дистанции — нет. На JL-Z110A масло прокачивается насосом, который работает только когда работает мотор. На буксировке колёса крутят валы, валы трутся всухую, фрикционы и подшипники изнашиваются. Если совсем некуда деваться — на нейтрали, до 50 км/ч, не дальше 30–40 км. Лучше эвакуатор.
На механике — почти всегда сцепление. Изношенный диск буксует, мотор «отрывается» от коробки. На автомате — почти всегда коробка: либо старое масло, либо соленоиды гидроблока. Разница в диагностике: на МКПП симптом проявляется при отпускании педали сцепления (на разгоне), на АКПП — в момент переключения передачи. Точно скажет диагност на сканере. Подробнее про разницу типов коробок — в общем ликбезе.
Отзывы
Спасибо, Ваша заявка принята.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время